Die Entstehung von Emily Bode, Amerikas nächster großer Modedesignerin

Von Samuel Hine

Fotografie von Amy Troost

Hoch über In der Canal Street im New Yorker Stadtteil Chinatown scheint die frühe Frühlingssonne durch antike Spitzenvorhänge. Emily Adams Bode Aujla sitzt auf einer mit Samt gepolsterten Couch in ihrer ehemaligen Wohnung, die sie und ihr Mann, der Innenarchitekt Aaron Aujla, kürzlich geräumt haben.

Das luftige Loft ist nun die neueste Erweiterung des Bode-verse: das neue Feinschneideratelier der Marke, in dem Kunden Anzüge und andere maßgeschneiderte Kleidungsstücke anfertigen lassen können. Dies gilt zusätzlich zu Bodes NYC-Flagship-Store um die Ecke und einer kleineren Schneiderei nebenan; The River, eine Bode-Bar in der Nähe, die Emily und Aaron gemeinsam besitzen; ein 3.000 Quadratmeter großes Geschäft in Los Angeles; und mehrere geplante Einzelhandelsgeschäfte anderswo auf der Welt. In allen Geschäften werden Bodes schnell wachsende und sich weiterentwickelnde Prêt-à-porter-Kollektionen angeboten, bei denen es sich um wohlüberlegte Erkundungen der materiellen Kultur handelt, die sich an Emilys Familiengeschichten orientieren. Daneben hängen die berühmten Einzelstücke der Marke, die fruchtbare Nähte vergangener Handwerkskunst offenbaren, in Form von Hemden aus handgeflicktem französischem Leinen und Mänteln aus karierten Decken aus der Mitte des Jahrhunderts.

Emily und Aaron lebten fast fünf Jahre in dieser Wohnung, bevor sie sich entschieden, in einen ruhigen Block im West Village zu ziehen. Der handbetriebene Aufzug im Gebäude fühlte sich mit einem Baby unterwegs unpraktisch an. Doch die Renovierungsarbeiten am neuen Standort sind noch nicht abgeschlossen, und während Aaron Bekleidungsfabriken in Indien besucht, übernachtet Emily in einem Hotel. „Könnte ich nicht einfach hier schlafen?“ Emily, 34, sagt über den alten Ort. „Weil es sich immer noch wie meine Wohnung anfühlt.“

Wie bei allem in der Welt von Bode ist dieser Effekt beabsichtigt. Das Schlafzimmer wurde in eine Umkleidekabine umgewandelt und an der Stelle, an der sich früher eine Bibliothek befand, sind Stoffballen angebracht. Aber die überaus stimmungsvolle, mit Douglasienholz verkleidete Wohnung bewahrt noch immer die Wärme und den Charakter, die den Raum – entworfen von Aaron und Benjamin Bloomsteins Designbüro Green River Project – zu einem Favoriten in Inneneinrichtungsmagazinen gemacht haben. Ein Mitarbeiter kümmert sich um eine Moka-Kaffeekanne auf dem winzigen Herd, während in der Ecke japanischer Weihrauch brennt. Vor mir auf dem Tisch steht ein Aschenbecher aus Teakholz, gefüllt mit amerikanischen Spirituosen. Der große und geradezu absurd fotogene deutsche Rauhaar-Gänsegeier des Paares, Monday, ist nicht da, aber man kann sich leicht vorstellen, wie er zärtlich in der Ecke döst.

Das Studio ist technisch noch nicht geöffnet, abgesehen von einem Termin, der in Kürze stattfinden wird: Der Fotograf Tyler Mitchell ist auf dem Weg, sich für einen Smoking für die Met Gala fertig zu machen. Selbst als es noch ihre Wohnung war, veranstalteten Emily und Aaron in ihrem Wohnzimmer Anproben für Met-Gala-Besucher wie Lorde und Mitchell – einen Stammkunden. „Aaron würde Kunden hierher bringen, und ich würde Kunden hierher bringen. Weil es so wichtig ist, dass man sich dort wohl fühlt“, sagt Emily. Mitchell, ein Kernmitglied des internationalen Bode-Fanclubs, kommt mit einem Bode-Pullover und einer Canvas-Jacke mit Reißverschluss an, die mit volkstümlichen, in der Schweiz handgefertigten Messinganhängern bedeckt ist.

Ein großer Teil des Trostes kommt von der Tatsache, dass Emily und Aaron – ihre Partner sowohl in der Kreativität und im Geschäft als auch im Leben – Ästheten mit einer tief verwurzelten Sensibilität sind, einer Art Geschmack, dessen Entwicklung oft ein ganzes Leben dauert und der sich auch entwickelt hat prägte die junge Marke. Emily sagt mir: „Es geht darum, die Welt zu erschaffen und das Produkt in sie hineinpassen zu lassen.“ Ich traf Emily zum ersten Mal im Jahr 2018, als ihr Bode-Hauptquartier ihre Ein-Zimmer-Wohnung in der Lower East Side war, von der aus sie einzigartige Jacken aus abgenutzten Steppdecken und Überhemden aus schweren Bettdecken verkaufte. Obwohl Bode erst seit knapp zwei Jahren im Geschäft ist, kommt es mir so vor, als wäre Bode schon lange dabei. Die in einfachen, kastenförmigen Silhouetten geschnittenen Kleidungsstücke sahen robust und luxuriös aus und waren anders als alles andere auf dem Markt. Noch mehr beeindruckte mich, worüber Emily sprechen wollte: nicht nur über ihre schöne Kleidung, sondern auch darüber, wie sie dazu beitragen wollte, die amerikanischen Traditionen zu bewahren, die in ihrer kleinen, aber wachsenden Kollektion verwoben sind.

Wenn es zu dieser Zeit andere aufstrebende Designer mit ehrgeizigen Zielen gab, die weit über die bloße Gewinnung von Geld und Einfluss hinausgingen, dann habe ich sie nicht kennengelernt. Seitdem bin ich Emily und Aaron und ihrer Arbeit nahe geblieben und habe daher sowohl am Wachstum ihres Unternehmens als auch an der Verbreitung ihrer Ästhetik in der Modebranche und auf der ganzen Welt teilhaben können. An den meisten Tagen trage ich mindestens ein Kleidungsstück von Bode.

Es überrascht nicht, dass Emily eine begeisterte Geschichtsstudentin ist. Und ihre fesselnde Vision orientierte sich an den großen amerikanischen Modedesignern, die vor ihr kamen. Vor allem ihre Inspiration war Ralph Lauren, dessen Liebe zum Kino ihn zu einem Pionier der Kontextualisierung von Kleidung in einer detailreichen Welt der Lifestyle-Fantasie machte. Über Lauren sagt Emily: „Ich bewundere einfach die Vision, die er hatte, eine ganze Kleidungskultur zu verkörpern. Denn das war schon immer etwas, was ich tun wollte.“

Bevor Ralph Lauren 1970 seine gesamte Kollektion bei Bloomingdale's zusammen und nicht in getrennten Abteilungen vermarktete, war es für Einzelhandelsgeschäfte neu, die Kollektion eines Designers gemeinsam zu verkaufen. Mittlerweile verspürt jede Modemarke das Bedürfnis, die Welt rund um ihre Kleidung zu artikulieren, den verlockenden Marketingkontext, der das weiße Button-Down-Kleid einer Marke verlockender macht als das einer anderen. Emily und Aaron gehen noch einen Schritt weiter. Im Jahr 1986 eröffnete Ralph Lauren einen Flagship-Store in einem epischen Herrenhaus aus dem Gilded Age auf Manhattans Upper East Side – ein Labyrinth aus warmen, wespenartigen Innenräumen, die an ein Landgut erinnern sollten, ein Wunderwerk ästhetisch stimmigen Einzelhandels. Aber Ralph hat dort nie wirklich gelebt.

Emily erschließt sich etwas anderes, etwas, das es in der Herrenmode noch nie gegeben hat. Jeder, der schon einmal Designerkleidung gekauft hat, weiß, wie es ist, sich in die Fantasie eines anderen zu kleiden. Bode ruft ein weniger vertrautes Gefühl hervor. Ihre Welt voller Familiengeschichte und Aufzeichnungen vergessener Handwerkskunst weckt oft wehmütige Erinnerungen. Es ist so spezifisch, dass man meinen könnte, es würde kein breites Publikum ansprechen. Aber stattdessen hat es tiefe Resonanz gefunden. Wenn man durch einen Kleiderständer von Bode blättert, kommt einem das Gefühl der Neugier und Entdeckung in den Sinn, das man vielleicht verspürt, wenn man den Dachboden der Großeltern oder einen versteckten Antiquitätenladen in einer fremden Stadt durchstöbert. Sie können Echos einer romantischen alten Lebensweise, gemeinsamer amerikanischer Mythologien, von Betsy Ross und Gee's Bend, der überfüllten Lower East Side der Vorkriegszeit und ruhigen Sommernächten in Neuengland wahrnehmen. Es ist weniger ein Geschichtsbuch als vielmehr eine Version eines geschätzten Familienalbums, das seit Generationen weitergegeben wird. „Wenn Emily Cape Cod macht, kanalisiert sie ein Erlebnis, das so spezifisch und seltsam ist, dass es nicht annähernd so klingt wie das Cape Cod der Kennedys, wissen Sie?“ erklärte Aaron bei einer anderen Gelegenheit, dessen indianische Herkunft Emilys Americana auch für berauschende globale Einflüsse geöffnet hat.

„Zum ersten Mal zu Bode zu gehen, fühlte sich an, als würde man in einen Traum gehen“, erzählte mir Connor Sullivan, ein 37-jähriger Anwalt, über den Laden der Marke in New York. Sullivan war von diesem Erlebnis so fasziniert, dass er bei seiner Hochzeit im letzten Herbst einen maßgeschneiderten Bode-Smoking für das Probeessen bestellte. „Die Lebendigkeit und Ausdruckskraft der Vision, die in all diesen Kleidungsstücken zum Ausdruck kommt, fand ich sofort so überwältigend und bezaubernd. Es gibt ein Wort auf Portugiesisch, das wie Nostalgie für etwas ist, das nie passiert ist – das ist es, was ich über Bode-Kleidung denke … As.“ wenn es Teil einer vergangenen Welt ist, nach der ich mich gesehnt habe, ohne überhaupt zu wissen, dass ich mich danach sehnte.

Über Fisher Smith: Jacke, 3.600 $, Hemd, 330 $, Hose, 1.800 $ und Schuhe, 760 $, von Bode. Strümpfe, vom Stylisten. Auf Marie Pelletiere: Jacke, 1.800 $, Oberteil, 1.280 $, Hose, 920 $, Schuhe, 720 $ und Ohrringe, 249 $, von Bode. Armband, ihr eigenes. Strümpfe, vom Stylisten.

Emily gründete die Marke im Jahr 2016, aber die Idee existierte in der einen oder anderen Form schon lange in ihr. „Es ist schwer zu sagen, wann ich mit Bode angefangen habe“, erzählt sie mir. An der Parsons School of Design, wo sie neben Philosophie am Eugene Lang College auch Modedesign studierte, war es ihr Ziel, einen Job als Designerin bei Abercrombie & Fitch zu ergattern, doch ihr Lebenstraum bestand darin, schließlich bei Ralph Lauren zu arbeiten. Irgendwann würde sie vielleicht ein Geschäft eröffnen. Emily ist fest davon überzeugt, dass Kleidung dazu da ist, getragen und geschätzt zu werden, und während ihre Kommilitonen im College Stoffe auf Schaufensterpuppen drapierten, nähte sie die ganze Nacht über Kleidung, die sie und ihre Freunde auf Partys tragen konnten.

„Bereits bevor man an Bode dachte, konnte man die wilde Hingabe an ihr Handwerk und ihre Kunst erkennen“, erzählte mir ihr Freund und ehemaliger Mitbewohner, der Künstler und Musiker Kurt Beers. „Man merkte, dass es keine Rolle spielte, wenn sie scheiterte, weil sie es trotzdem tun würde.“

Bei Parsons stach Emily unter ihren Kollegen hervor. Sie hat immer ein wenig außerhalb der Zeit gelebt, auf eine Art und Weise, die sich ungewöhnlich und charmant anfühlt. Sie hat langes, glänzendes dunkelbraunes Haar und trägt Cordhosen aus den 60ern und Vintage-Chanel. Wo sie hingeht, sprudelt oft ein Füllhorn an antiken Kunstgegenständen aus dem Boden – vom Steinzeugkrug aus dem frühen 20. Jahrhundert mit weißen Ranunkeln im Schneideratelier bis hin zu der riesigen Sammlung von Steppdecken in Museumsqualität, die sie im Laufe der Jahre gekauft und aufbewahrt hat .

Während ihrer Präsentation ihrer College-Abschlussarbeit, einer Strandkollektion aus Hosen und gestrickten Tanktops in einem Raum voller avantgardistischer Modedesigns, beruhigte ihr Professor die in Panik geratene Emily mit einer vorausschauenden Beobachtung. Ihre Freunde hatten ihr bereits Kleidung gekauft. „Ich hatte eine andere Denkweise“ als alle anderen, erinnert sie sich. Obwohl sie von den technischen und künstlerischen Fähigkeiten ihrer Kollegen eingeschüchtert war, erkannte ihr Professor, erzählt sie mir, die Umrisse einer florierenden Herrenmodelinie. „Er meinte: ‚Sie werden wahrscheinlich das erfolgreichste Geschäft haben.‘ "

Sie schloss 2013 ihr Studium an der Parsons-Universität ab und erlangte im darauffolgenden Jahr ihren Abschluss in Philosophie. Bald erhielt sie ein Stellenangebot von Abercrombie und führte ein Vorstellungsgespräch bei Ralph Lauren. „Beides ergab für meinen Lebensstand keinen Sinn“, sagt sie. „Ich wollte mein eigenes Ding gründen.“

Im Jahr 2012 arbeitete Aaron als Künstler und assistierte im Atelier des Malers Nate Lowman. In diesem Sommer kuratierte er gemeinsam eine Ausstellung mit dem Titel „Summer“ in der Galerie Karma, ein frühes Experiment in der Art des transportativen Einzelhandels, den Aaron und Emily später einführen würden Meister. Die Idee bestand darin, mitten im West Village von Grund auf einen Strandladen in New England zu eröffnen, und Aaron beauftragte Emily, für die Show rustikale Schulranzen aus antiken Flaggen, Zeltplanen und Wintersocken herzustellen. In der Ausstellung erzählt mir Emily: „Es gab eine durchgehende Linie in unserem Leben, in der Häuslichkeit, in Neuengland und im Handwerk.“ Auf den Lederanhängern steht „Bode for Summer“.

Über Malik Anderson: Hemd, 520 $, Hose, 1.230 $, und Schuhe, 760 $, von Bode. Strümpfe, vom Stylisten. Ohrringe, seine eigenen.

Emily erinnert sich gern an ihre Kindheit, die sie in Atlanta verbrachte, mit Familienurlauben in Cape Cod (ihre Eltern stammen aus Massachusetts). Ihr Vater ist Arzt, ihre Mutter Malerin und Hausfrau. Feiertage waren im Bode-Haushalt eine große Sache, und ihr Großvater organisierte für den 4. Juli aufwändige Schnitzeljagden. Sie hatten auch ihre eigenen jährlichen Rituale für Halloween und den Valentinstag, die mit Marathon-Bastelsitzungen begannen. (Als Emily am College ein Praktikum bei Marc Jacobs absolvierte, fertigte sie Valentinstagskarten für das gesamte Büro an. „Meine Vorgesetzten sagten: Das ist seltsam“, erinnert sie sich.) Sie schreibt ihrer Mutter Janet und Janets Tanten – den Rice-Schwestern – die Ehre. die auf alten Fotos untereinander und jetzt auch mit Emily praktisch identisch aussehen – und ihr Interesse am Sammeln und Antiquitätenhandel gefördert haben, eine Besessenheit, die schon früh begann. In einer Geschichte, die zur Bode-Familiengeschichte geworden ist, suchte sie sich ihren eigenen Hochstuhl aus, ein dürres Holzdesign aus dem 19. Jahrhundert, der heute in Bodes Designstudio in Brooklyn steht. Sie war vier Jahre alt.

Im Schneideratelier an der Canal Street schweben träge Weihrauchschwaden durch die Luft. „Von Anfang an habe ich diesen inneren Wert von Vintage-Kleidung oder den Gegenständen meiner Familie gespürt“, wie zum Beispiel den Fliegen ihres Großvaters, sagt Emily. Sie hat eine fast übernatürliche Fähigkeit, die Geschichten zu hören, die diese Art von Gegenständen erzählen kann, von unbezahlbaren Webwaren bis hin zu den kleinen persönlichen Gegenständen, die man vielleicht in einer vergessenen Schublade im Haus eines Verwandten findet und die etwas Besonderes über sie verraten. „Ich wusste, dass da etwas war, in diesen Eigenheiten der Art und Weise, wie Menschen sich kleideten, woran sie glaubten, wie sie ihre Häuser bauten, wie sie ihren Geist kultivierten. Es ist so besonders.“

Als Bode im Jahr 2016 offiziell auf den Markt kam, fand die Marke schnell Fans, auch wenn es etwas länger dauerte, bis sich das Herrenmode-Establishment durchsetzte. Emilys äußerst persönlicher Ansatz beim Entwerfen von Kleidung war so neu und anders, dass einige in der Branche nicht sicher waren, was sie davon halten sollten. „Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, niemand konnte verstehen, was ich tat“, sagt Emily. Das Produkt widersprach auch dem damaligen Trend der Luxus-Streetwear. Bei einem Verkaufstermin, sagt Emily, sei ein großes Herrengeschäft vorbeigekommen und habe die mittlerweile klassischen Bode-Überhemden als „etwas zu schwer und kastenförmig“ bezeichnet.

„Letztendlich wollte ich die Art und Weise ändern, wie sich Menschen kleiden.“

Damals bestand fast alles, was Bode verkaufte, aus Vintage-Stoffen, und Kritiker fragten sich, ob Emily irgendeine Größenordnung erreichen könnte. Ich weiß es, weil ich einer von ihnen war und diesen gleichen Punkt 2018 in der Küche ihrer Wohnung in der Lower East Side angesprochen habe, umgeben von ihrer neuesten Kollektion. Wie sie mir damals erklärte, entwickelte sie bereits ihre eigenen Textilien, sodass sie nicht auf schwer zu findende antike Meterware angewiesen war. Das eröffnete auch neue Designmöglichkeiten: Sie konnte unbezahlbare Antiquitäten mit besserer Verarbeitung nachbilden oder sie mit einem kreativen Handgriff in neue Designs verwandeln und dabei die Auflagen klein halten, um dem Sammlerwert und der Seltenheit der Originalobjekte treu zu bleiben. Heutzutage sind diese Reproduktionen das Fundament des Geschäfts.

Im Jahr 2023 steht Bode an der Spitze einer neuen Ära klassischer amerikanischer Kleidung. Verbringen Sie genügend Zeit in New York oder LA und Emilys Einfluss ist spürbar. Sie war nicht die erste Designerin, die Kleidungsstücke aus antiken Materialien herstellte, aber auch Männer liefen vor einigen Jahren nicht in feinen Steppdecken und eleganten Lederpantoffeln herum. In Bodes Welt des überaus beneidenswerten Geschmacks fühlen sich grenzwertige Kleidungsstücke wie Hemden aus französischer Spitze unwiderstehlich an. (Der Bode-Typ, so stellt sie sich vor, ist ein Typ, dessen Bett aus frischen weißen Laken und geblümten Kissenbezügen besteht.) Berühmtheiten wie Harry Styles, Kendrick Lamar, Emma Corrin, Donald Glover, Chris Pine und Jay-Z haben sich ebenfalls Bodes Kuscheldecken zu eigen gemacht -kantige Raffinesse.

„Letztendlich wollte ich die Art und Weise ändern, wie sich die Leute kleiden“, sagt sie. Was für sie nicht nur ein stilistisches Anliegen ist. Die Idee besteht nicht unbedingt darin, die Welt in Steppdecken zu kleiden, sondern darin, die Einstellung der Menschen zu Kleidung mehrere Generationen zurückzubringen. „Das Ziel bestand darin, die Menschen zu ermutigen, wieder den Wunsch zu wecken, Kleidung zu reparieren, zu ändern und herzustellen, sie wertzuschätzen und zu bewahren.“ Betrachten Sie jedes Kleidungsstück, das Sie kaufen, als potenzielles Erbstück. Wenn man darüber nachdenkt, fühlt es sich genauso modern an wie jeder andere Ansatz zur Bevorratung Ihres Kleiderschranks.

Emilys einzigartige Vision hat ihre Fans in der gesamten Branche gewonnen. „Amerika braucht die nächste Generation von Designern“, sagte mir der Modedesigner und CFDA-Vorsitzende Thom Browne, der ein oder zwei Dinge darüber weiß, wie man die Welt der traditionellen Herrenmode aufrüttelt. „Und in den letzten 20 Jahren, in denen ich dabei bin, sieht man leider, dass es so viele talentierte Leute gibt, die einfach nicht mehr existieren.“ Laut Browne hat sich Emily in diesem Moment des Wandels verstärkt. „Ich denke, Emily ist eine der wenigen, die Erfolg haben wird, denn sie ist nicht nur sehr talentiert und kreativ und sicher in dem, was sie tun möchte, sie ist auch sehr schlau und ehrgeizig“, sagte er. „Sie hat einfach das Zeug dazu.“

Emily erkennt, dass nicht jeder so über Objekte denkt wie sie. Es gibt einen Grund, warum sie ihr Leben mit so vielen Steppdecken, Schmuckstücken und Kleidungsstücken von immensem sentimentalem Wert gefüllt hat – denn wer auch immer diese Dinge besaß oder wer auch immer sie geerbt hat, hat sie irgendwann unsentimental losgeworden. Emily, die mir einmal sagte, sie sei eine „organisierte Sammlerin“, betrachtet das Ganze als Einrichtungsgegenstand für ihre Welt, so dass man, wenn man sie betritt, vielleicht etwas mit nach Hause nehmen möchte. „Es ist diese Idee: ‚Ich sammle diese Dinge, um sie zu teilen‘“, sagte Beers. „Emily ist keine Sammlerin, die man festhalten und überwachen muss. Sie ist das Gegenteil davon. Ich denke, die Entwicklung von Bode bestand für sie darin, ihre Sammlung auf die angenehmste Art und Weise zu teilen, indem man sie einem tatsächlich zeigt.“

Im Dezember, Ich kam in Bodes weitläufigem Lagerbüro in Brooklyn vorbei, wo die meisten der über 100 Mitarbeiter der Marke auf rund 13.000 Quadratmetern arbeiten. Bode-Schneider teilen sich den Raum mit 2.000 Steppdecken, von denen einige aus den 1840er Jahren stammen. Die meisten davon sind gefaltet und in hohen Stapeln auf Industrieregalen gestapelt, die sich um belebte Arbeitstische erstrecken. Emily besitzt außerdem Hunderte von Teppichen, über 2.500 Ballen Vintage-Anzugstoffe aus Wolle, 800 bestickte französische Bettwäsche aus den 1920er Jahren, 1.200 Mid-Century-Tischdecken und über 1 Million antike amerikanische Perlmuttknöpfe. Es ist, als würde das Lagerhaus in Raiders of the Lost Ark mit einem gehobenen Flohmarkt gekreuzt werden.

Die Marke hat kürzlich einen Archivar des Metropolitan Museum of Art beauftragt, die Katalogisierung der umfangreichen und immer wichtiger werdenden Sammlung zu leiten. Aber heute konnte die Sortierung warten. Es dauerte etwa einen Monat bis zur Bode-Herbst-Winter-Show 2023 in Paris, der bisher vielversprechendsten Präsentation der Marke. Bode war zuvor schon zweimal in Paris aufgetreten, allerdings seit drei Jahren nicht mehr, und bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie Emily es sich für die lang erwartete Rückkehr vorgestellt hatte.

Sie hatte gerade zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung „CFDA American Menswear Designer of the Year“ erhalten (womit sie sich gegen Browne und mehrere andere Modegrößen durchsetzte), und das Geschäft in den Bode-Einzelhandelsgeschäften boomte. Außerdem hatte sie sich kürzlich den Domainnamen bode.com von einem Anwalt gesichert, der, wie sie mir erzählte, den Aufstieg der Marke aus der Ferne verfolgt hatte. Anscheinend war er seit seiner Kindheit mit einem von Ralph Laurens Brüdern befreundet, und als es an der Zeit war, in den Ruhestand zu gehen, nahm er Kontakt zu ihr auf, sagte sie. Emily erklärte, er wolle, dass sie den Domainnamen habe, weil er dank seines Freundes wisse, wie schwierig es sei, eine Bekleidungsmarke aufzubauen.

Emily und Aaron waren mehr als glücklich, das kosmische Cosign anzunehmen. Denn die vor ihnen liegende Aufgabe, die Eroberung von Paris, ist vielleicht einer der anspruchsvollsten Aspekte beim Aufbau einer dauerhaften amerikanischen Herrenmodemarke. Obwohl Paris die Hauptstadt der internationalen Modebranche ist, zeigen dort derzeit nur wenige amerikanische Herrenbekleidungsmarken. Das französische Establishment scheint oft eine hochmütige Haltung gegenüber Designern aus den USA einzunehmen, und inländische Marken haben Schwierigkeiten, sich von den wohlhabenden Luxushäusern Europas abzuheben. Im Januar war Emily eine von wenigen jungen amerikanischen Designern, die auf dem offiziellen Programm der Herrenmodenschau standen.

In Brooklyn zeichneten sich die Herausforderungen bereits ab. Seit Bodes letzter Show in Paris vor dem Ausbruch von COVID-19 waren seine Kollektionen größer und anspruchsvoller geworden. Bode-Mitarbeiter bereiteten sich darauf vor, nach Indien und Portugal zu fliegen, um fertige Kleidungsstücke abzuholen, die per Hand nach Paris getragen werden sollten – die einzige Möglichkeit, sie rechtzeitig dorthin zu bringen. Andere waren kürzlich aus Peru zurückgekehrt. Es überrascht auch nicht, dass die Ausstellung in Paris ein sehr kostspieliges Unterfangen ist. „Also haben wir das Paris-Budget wirklich in Ordnung gebracht, aber für Haare und Make-up gibt es eine Frage des Sponsorings“, sagte Aaron zu Emily, als er ihr Büro betrat. „Okay, was braucht ein Sponsor?“ Sie hat ihn gefragt. „Instagram-Beiträge“, antwortete er. "Das ist nicht cool."

Es begannen Laufsteg-Prototypen einzutrudeln, und Emily und Aaron gingen in ein Studio, in dem sie die Kollektion präsentierten, um ein Werbevideo zu gestalten, eine Vignette aus den frühen 70er-Jahren mit einigen Models auf der Ladefläche eines Pickups, die dies ankündigen würden die Show auf Instagram. Eine Assistentin – die wegen ihrer langen dunkelbraunen Haare mit Emily verwechselt wurde – stand bereit, um an mehreren Regalen voller Bode-Proben Dinge anzuprobieren. „Ehrlich gesagt, sie sollten einfach Vintage-Kleidung tragen“, sagte Aaron über die Handvoll Models, die in dem Video zu sehen sein würden. „Nun, zum Glück stellen wir Kleidung her, die wie Vintage-Kleidung aussieht“, antwortete Emily und schnappte sich eine Bode-Wildlederjacke.

Aaron begann, Kleidungsstücke beiseite zu legen, die zu „modisch“ aussahen. Das resultierende Video würde ganze 15 Sekunden dauern, aber Emily und Aaron nehmen das kleine Marketing, das sie betreiben, unglaublich ernst. Ihr Geschmack ist nicht nur eine ästhetische Sensibilität, sondern eine fein abgestimmte Geschäftspraxis. Die kommende Kollektion wurde von einer Zeit im Leben von Emilys Mutter inspiriert, dem Sommer 1976, als Janet auf einem Anwesen in Woods Hole, Massachusetts, arbeitete und sich um die wohlhabende 90-jährige Dame des Herrenhauses kümmerte, die darauf bestand, antike Kleider zu tragen zu ihren einsamen abendlichen Abendessen. Es ist eine Geschichte, die wie die Grundlage für einen kühn kostümierten A24-Film wirkt – Emilys Familiengeschichte hat eine gewisse filmische Qualität. „Das Gleiche gilt für die Show“, fuhr Aaron fort. „Es muss wirklich wahr sein, die Geschichte von Emilys Mutter in diesem Moment zu erzählen, Punkt. Wenn es so aussieht: Schauen Sie sich an, was wir anbieten …“ Er legte einen weiteren Bode-Pullover auf den Stapel. „Im Grunde sind die Leute so schlau. Es ist wie mit Innenräumen. Wenn man einen Ort betritt, an dem man denkt: ‚Ich weiß, was hier los ist, mit den Innenarchitekturtrends und der Welt und der Branche von heute‘, dann haben Sie das schon verloren."

Kleid, 2.900 $, von Bode. Strümpfe, vom Stylisten. Armband, ihr eigenes.

Wie bei der zur Kurzwarenwohnung umfunktionierten Wohnung sind auch Emilys und Aarons Bemühungen, ihre Marke in der realen Welt zu manifestieren, ungewöhnlich und ehrgeizig. „Unsere Sache ist nur: Wie real können wir werden?“ sagte Aaron. „Es fühlt sich an, als wäre dieser Satz der gruseligste.“ Marken veranstalten oft Cocktailpartys mit Models, um ihre Kollektionen zu präsentieren, ein Konzept, das Emily und Aaron noch intimer machten, indem sie Bode Pre-Fall 2022 bei ihrer eigentlichen Hochzeit im Herbst 2021, zu der ich eingeladen war, entwarfen und enthüllten. Diese Cocktailpräsentationen können sich oft seltsam anfühlen, als ob man durch ein Labyrinth atmender Schaufensterpuppen auf der Suche nach einem Glas Champagner wandert. Aber der Bode-Charakter der Hochzeit, die im Haus des Paares im ländlichen Connecticut stattfand, verstärkte den Prunk nur noch mehr.

Bei den Punjabi-Zeremonien trugen die Mitglieder der Hochzeitsgesellschaft Bode-Kleidung, die mit feinen indischen Fäden vergoldet war. In Anlehnung an Emilys Süd- und Neuengland-Traditionen war Aarons weißer Smoking aus Seersucker, und der Empfangsmoderator, der Dramatiker Jeremy O. Harris, trug einen Frack, der vom Yale-Abschlussanzug von Emilys Großvater inspiriert war. „Bei der Hochzeitskollektion dachten wir einfach: Lasst uns tatsächlich unsere Hochzeit feiern“, sagte Aaron. „Der Kontrapunkt dazu könnte sein: ‚Oh, Sie nutzen Ihre Hochzeit, um Ihr Ding zu vermarkten.‘ Aber das ist fast besser, als dass wir uns etwas Neues einfallen lassen, nur um eine neue Kollektion zu haben.“ Aufgrund des Verbots von Fotos fühlte sich die Hochzeit nur dann wie eine ultraexklusive Modepräsentation an, wenn man zu sehr darüber nachdachte, und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemandem aufgefallen wäre, dass viele der Kleidungsstücke, die die Gäste trugen, bis hin zum individuell gestickten Hummer aufgefallen wären Lätzchen beim Abendessen, würden sechs Monate später zum Verkauf stehen.

Mit der Expansion von Bode hat sich die Marke auf einzigartige und unerwartete Weise weiterentwickelt. Nachdem Emily und Aaron Anfang 2022 erst ihr zweites Einzelhandelsgeschäft in LA eröffnet hatten, eröffneten sie zusammen mit Aarons Geschäftspartner Benjamin Bloomstein einen Saloon in New Yorks Chinatown namens The River. Der Einstieg in das Gastgewerbe ist für jeden ein gewagtes Wagnis, besonders aber für eine wachsende Modemarke. Nichtsdestotrotz ist es so etwas wie die Polo Bar der Kunst- und Modeszene in der Innenstadt geworden, ein Ort für gleichgesinnte, gesteppte Ästheten, die in einem mit dunklem Holz und warmer Beleuchtung so stark akzentuierten Raum abhängen und Martinis trinken können ein Bode-Laden. „Es ist, als würde man in einem anderen Teil der Wohnung trinken, nur in einem noch geileren Teil der Wohnung“, sagte der Anwalt und Bode-Kunde Connor Sullivan.

Wie bei jeder Marke, die immer beliebter wird, werden die ästhetischen Handschriften von Bode mittlerweile in der gesamten Branche nachgeahmt, von kommerziellen Schwergewichten, die gesteppte Stücke verkaufen, bis hin zu kleinen Emporkömmlingen, die das Haus auf feine Stickereien und handgefertigte Bettwäsche setzen. Aber Emily ist zuversichtlich, was dieses Gedränge angeht, vielleicht weil sie weiß, dass ihr tief verwurzelter Geschmack letztlich nicht reproduzierbar ist. „Ich denke, am Ende des Tages sieht man es, wenn jemand nachdenklich ist“, sagt sie, als wir auf der Canal Street sind. „Es stört uns nicht mehr so ​​sehr wie vielleicht, als ich jünger war. Ich denke, Aaron und ich haben eine so klare Vision, dass wir wissen, wohin wir gehen und was wir als nächstes tun.“

Ein Monat später, Die Feiertage waren vorbei und es war Showtime in Paris. Emily und Aaron hatten die Woche zuvor damit verbracht, hinter dem Samtvorhang des historischen Théâtre du Châtelet im 1. Arrondissement die bisher kühnste Version des Bode-Verses zu erarbeiten.

Eine halbe Stunde vor der Show tauchte Emily in den Umkleidekabinen auf und ab, um zwei eleganten männlichen Models, die jeweils mit zartem Brokat überzogene Kleidungsstücke trugen, den letzten Schliff zu geben. An anderen Orten herrschte hektische Stimmung: Zu spät eintreffende Models wurden durch Haare und Make-up geschminkt, und ihre Mitarbeiter huschten durch die dunklen Gänge hinter der Bühne hin und her. Emily war mit dem Bühnenbild und der Kleidung zufrieden, aber sie war trotzdem nervös – schließlich standen sie kurz davor, eine unglaublich teure Show zu veranstalten, gefolgt von Verkaufsterminen bei ihren über 100 weltweiten Einzelhändlern eine prognostizierte globale Rezession. (Auf die Paris Fashion Week Men's, die im Januar und Juni stattfindet, folgt die „Marktwoche“, in der die Ladenkäufer ihre Bestellbücher hervorholen.)

„Wir sprechen über eine wirklich spezifische Weltanschauung über Familie und Bewahrung sowie Handwerk und Zeitlosigkeit.“

Wenn Emily nervös ist, wird sie still, was im Moment alle um sie herum zu fokussieren schien. Als sie ihre Aufmerksamkeit auf einen cremefarbenen Schleifenschal richtete und ihn sanft um den Nacken eines Models band, folgten die wenigen Helfer um sie herum aufmerksam jeder ihrer Bewegungen.

Die ganze Woche über habe ich Modedesigner zu ihren Kollektionen interviewt und viel über bildende Künstler und Geschlechterfluktuation gehört. Emilys Geschichtenerzählen hingegen können geradezu absurd spezifisch werden. Das Debüt der Marke in Paris im Juni 2019 bestand aus Reitmänteln und -hosen aus Seide, inspiriert von der Wagenfabrik, die ihre Vorfahren in Cincinnati gründeten und die zu Beginn des 20. Jahrhunderts die aufwändigen Zirkuskarawanen der Ringling Brothers herstellte. Aber der Effekt ist viel universeller: Die Kleidung könnte selbstgemacht sein, oder Erbstücke oder Luxusmode. Bode steht im Zentrum dieser nostalgischen Matrix. „Andere Unternehmen, die in unserer Sphäre angesiedelt sind, verkaufen eine andere Art von Narrativ“, sagte Emily. „Wir sprechen über eine wirklich spezifische Weltanschauung über Familie und Bewahrung sowie Handwerk und Zeitlosigkeit.“

In Paris wollten Emily und Aaron unbedingt beweisen, dass sie ihre sentimentale, sehr detaillierte Welt in einer Szene zur Schau stellen können, in der das entscheidende Wort kommerziell ist. „Mit der Musik, den Lichtern, dem Beat und all dem ist es einfach, eine epische Modenschau zu veranstalten“, erzählte mir Emily. „Aber für unsere Show ist es so wichtig, herauszufinden, was uns aus emotionaler Sicht wirklich zu dem macht, was wir sind.“ Als Aaron hinter der Bühne eine kalte Flasche Champagner fand, begann sich der Saal zu füllen. Viele der Gäste waren zum letzten Mal im Jahr 2021 in diesem Raum gewesen, als Balenciaga das Theater für eine Vorführung einer Episode der Simpsons mit Balenciaga-Thema voller Prominenter übernahm und der Eingang ein mit Paparazzi gesäumter roter Teppich für Leute wie Cardi B und andere war Lewis Hamilton.

Das Bode-Publikum konzentrierte sich vor allem auf Maler, Schriftsteller und den einen oder anderen Pariser Kunden. Es sah eher nach einem weiteren Abend in der Oper als nach einer hochkarätigen Modenschau aus. (Über einen Monat später signalisierte Balenciaga in einer zufälligen, aber nicht völlig unabhängigen Wendung nach den jüngsten Werbeskandalen eine Abkehr von einflussreichen Mode- und Unterhaltungspräsentationsmethoden und hinterließ auf seiner Pariser Show Notizen, die einen Fokus auf das „Wesentliche“ legten Der Zeitgeist hatte sich mit anderen Worten zu Bodes Gunsten gewandelt. Im Laufe der Jahre hat Bode es geschafft, die Modenschau wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. In einer Reihe von Präsentationen während der New York Fashion Week lagen träge, in opulente Stoffe gehüllte Models auf Möbeln des Green River Project. In einem Fall spielte eine Gruppe von Emilys Freunden Rock'n'Roll-Coverversionen – weniger eine Modepräsentation als vielmehr nur ein guter Auftritt.

Jacke, 890 $, Pullover (über der Jacke getragen), 640 $, und Schuhe, 720 $, von Bode. Vintage-Overall. Schmuck, ihr eigener.

Als die Lichter drinnen ausgingen, überquerte eine einzelne Gestalt die Bühne und trat ins Rampenlicht: Emilys in Frankreich geborener Onkel Franck, der sie überraschte, indem er für die Show aus Kalifornien eingeflogen war. „Familie ist in Emilys Leben sehr wichtig“, sagte Franck dem begeisterten Publikum in Englisch mit Akzent. „In letzter Zeit reden wir viel über Familie.“ Seine Frau Nancy, Emilys Tante und Janets Schwester, war erst wenige Monate zuvor verstorben. Es stellte sich heraus, dass dies keine Oper, sondern eine Elegie war: „Ich habe Emily und Aaron gesagt, dass jeder von euch, wenn ihr eines Tages Glück habt, genauso leiden werdet, wie ich gerade leide.“ “, schloss Franck. „Weil es bedeutet, dass du zutiefst geliebt hättest.“ In New York sagte Emily über ihre Tante: „Sie hatte großen Einfluss auf meinen Stil und darauf, warum ich Designerin wurde und warum ich Dinge sammle … Aus diesem Grund ist diese Kollektion besonders sentimental.“ Es fühlte sich an, als ob uns allen ein Platz bei einem bemerkenswerten Familientreffen zugewiesen wurde – ein eigenartiges Erlebnis, aber ein lebendig realer und schöner Moment während einer Woche voller Künstlichkeit und Flash.

Als sich die Zuschauer die Augen abtupften, öffnete sich der Vorhang für eine Szene, die so urig war, dass sie mindestens einen der Anwesenden ein zweites Mal zu Tränen rührte. Aaron und Bloomstein hatten im Sommer 1976 ein ruhiges Stück Janets Woods Hole gebaut und auf der Bühne ein weißes Haus im Cape-Cod-Stil errichtet, das mit Tausenden Pfund Kies bedeckt war. Neben dem Haus befand sich ein winziger Schuppen, auf einem Fahnenmast links auf der Bühne wehte sanft eine amerikanische Flagge. Die Szene wurde von sanfter Klaviermusik untermalt, kaum lauter als das Knirschen der Opernpumpen der Models über den Kies.

Emilys mütterliche Hommage erreichte ein noch höheres Maß an Raffinesse und Schönheit als ihre Kollektionen zuvor. Neben den Neo-Flappern in prunkvollen Kleidern schlenderten die männlichen Models – inspiriert von Janets „Gentleman-Callern“ – in knapp geschnittenen Blazern und eleganten Mänteln mit Schalgürtel aus dem Haus. Motive, die sich durch die Bode-Kollektionen ziehen, insbesondere Blumenstickereien, volkstümlicher Brokat und kampflustige Verzierungen (wie Champagnerflaschen mit Pailletten und Weintrauben, die über einem Smoking tanzen), wurden in feineren Farben und Details als je zuvor wiedergegeben.

Französische Kritiker waren von Bodes jüngster Entwicklung begeistert. „Silhouette für Silhouette überzeugt Emily Bodes extreme Poesie das Publikum“, sagte Le Figaro und nannte Emily „eine Designerin mit einem starken und poetischen Universum.“ Jetzt haben sie und Aaron ein Auge auf Paris für ihr nächstes Einzelhandelsgeschäft geworfen.

Nach der Show stöberten Gäste in handgefertigten Strickwaren durch Woods Hole-on-the-Seine und bestaunten den von Aaron und Bloomstein im Haus gebauten Miniatur-Schlammraum mit auf den Fliesen verstreuten Hausschuhen und karierten Hemden, die an bescheidenen Holzpflöcken hingen. Emilys Mutter blickte auf die Szene und war offensichtlich etwas verblüfft, als sie sah, wie sich ein Moment in ihrem Leben 50 Jahre später auf einer der größten Modebühnen abspielte. Die letzten 10 Minuten hatten alle Zweifel ausgeräumt, dass Emilys autobiografischer Schaffensprozess in irgendeiner Weise einschränkend ist. Die Verschmelzung ihrer Geschichte und ihrer Familie mit Kunst und Mode war vollkommen geworden, und die Wirkung war tiefgreifender als je zuvor. In dieser kleinen rekonstruierten Erinnerung zwischen den Antiquitäten und Erbstücken, die ihre Welt bevölkern, schien es, als wollte niemand gehen. Emily wollte schon immer für Ralph Lauren arbeiten, aber jetzt sagt sie, dass Bode die Erfüllung ihrer Träume sei. Es scheint, dass sie auf dem Weg ist, stattdessen der nächste Ralph Lauren zu werden.

Eine Weile später, auf dem Weg nach draußen, traf ich Janet, die auf der mit Kies bedeckten Bühne darauf wartete, ihre Tochter zu umarmen. „Ich liebe deine Jacke einfach“, sagte Janet zu mir. Ich trug eine kellygrüne Daunenjacke mit Druckknöpfen vorne, wie man sie vielleicht auf einem verblassten Foto von einem Skiausflug nach New England sieht. „Es ist so lustig – ich hatte früher auch so eins“, sagte sie mit einem Augenzwinkern. Es war natürlich Bode.

Auf Smith: Mantel, 4.000 $, Pulloverweste, 580 $, Hemd, 660 $ und Hose, 1.500 $, von Bode. Über Anderson: Jacke, 3.200 $, Strickjacke, 850 $ und Hose, 650 $, von Bode.

Samuel Hineist die Modejournalistin von GQ.

Eine Version dieser Geschichte erschien ursprünglich in der Juni/Juli-Ausgabe 2023 von GQ mit dem Titel „The Making of the Next Great American Fashion Designer“.

PRODUKTIONSCredits:Fotografien vonAmy TrostGestylt vonElissa SantisiHaare vonTina Outenbei StreetersMakeup byDick Pagebei Statement ArtistsBesonderer Dank geht anNeun Obstgarten